突尼西亞之旅3.4~3.15 (四)

有朋友看完撒哈拉沙漠一文，電郵問我一些我未交代的細節，例如怎樣上廁所。這的確是個令人好奇的問題，事實上我在沙漠的時候也曾煩惱過。而且當時正藉月事，又多重煩惱。結果一切都很自然的發生和完成，都埋在沙裏就是了！

城市人講究的衛生在沙漠也完全用不上，飯前不洗手、睡前不漱口、起床不洗頭，洗澡更加是妄想。不是不想，但是沒有水呀！縱使尷尬和不舒服，離開的時候也只能無奈地以一餅掺著沙的油髪向沙漠告別。我暗地裏發誓，今晚在酒店一定要狠狠地洗一頓！



路線如下︰

第一天　~　El Jem ( amphitheatre) → Gabes (Jarra market) → Mattmata (troglodyte house)
→Douz ( ride camel to tent in Sahara)
第二天　~　Douz → Chebika→ Chott el -Jerid →Tamarza→ Tozeur (stay in hotel)
第三天　~　Red Lizard Train Tour →Kairoun →Sousse

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突尼西亞之旅 3.4 ~ 3.15　(一)

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2006年開始了一年一度重點旅遊計劃，跟天時地利人和的朋友們去闖世界。06年4月共16人到了蘇格蘭和北愛的Belfast；07年5月四人行到西班牙的巴塞隆拿和丹麥的幾個小鎮；2008年4月又16人浩浩蕩蕩向以色列進發；而今年3月，我們6個人選了非洲的突尼西亞。 突尼西亞位於非洲北部，與利比亞、亞爾及利亞為鄰，彼此分享著撒哈拉沙漠；而東北方是地中海岸，坐擁了旅遊地點的優勢。 我們選擇突尼西亞，並不是跟住在沒有海的地方的人一樣看中她的陽光與海灘，她對我們的吸引力在於她是非洲國家，又有豐富的歷史遺跡。曾為法國殖民地，縱使是回教國家，行一夫一妻制；女性自由選擇蒙頭，可以主動提出離婚，可以工作、接受教育。我們總是喜歡了解那些曾被殖民的地方和人的生活，加上有撒哈拉沙漠，『寂寞星球』認為治安良好；買得起機票、由倫敦前往只需4小時左右；都是考慮因素。 雖然夏季可以有攝氏50度高溫，但3月的突尼西亞仍然十分寒冷，已經春天了，卻一般只有十來度，這種天氣令人容易忘記這裏是非洲大陸。就像歐洲的春天一樣，不同颜色的小花努力地到處綻放，那怕只是一條狹窄的石縫！ 　　　　　　　　　　　　 突尼西亞人的面容也不是我們所以為的非洲人臉孔，而是傾向與中東人近似；他們日常用語是法文，街道上也常見法國的海軍藍色；所以有不少時候我忘記了自己究竟身在何方。 他們的傳統手工藝品，亦有非常濃烈的中東色彩。老實說，開始的時候真的有種去錯地方旅行的不快感，因為去年才去過以色列呀！只是，能夠怎樣？所以當確定了撒哈拉沙漠的旅程，而且會騎駱駝進入沙漠並在帳篷裏度宿一宵，我的心早已到了。 3.4　~　3.7　Sousse 我們的領隊真的抵讚，他編排行程真有一手。由倫敦Gatwick Airport飛往首都Tunis之後，我們要再乘2小時汽車前往離Sousse市中心十分鐘車程入住酒店。選擇不馬上入住首都，領隊的意思是先遠距離感覺和投入這國家，由淺入深。而且他為我們安排的酒店是resort形式，泳池之後便是一望無際的地中海岸，最適合安頓和休息。 酒店的名字是 　 Mercure Diar El Andalous，除了沒有上網服務，一切都很不錯。 網址︰ http://www.mercure.com/gb/hotel-6292-mercure-diar-el-andalous/index.shtml Sousse是突尼西亞第三大城
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突尼西亞之旅 (三)　3.4~3.15

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撒哈拉沙漠 我是看台灣三毛的散文和小說長大的，愛死了她的生活方式和經歷。她的《撒哈拉沙漠》是我的啟蒙老師，也令我對它有一份嚮往和遐想。2009年3月8日，我竟然在撒哈拉沙漠度過婦女節，這可是人生中一份大禮。那短短的一夜，有無數的人生第一次。 離開Mattmata時候已不早，忘記了當時實際的時間，只記得司機在趕路，領隊在盤算到達帳篷應該入黑了；而我的盤算是將會錯過了呷茶欣賞沙漠黃昏的機會。 終於到達了沙漠區，但距離真正踏上沙漠之旅還需要一些耐性。沙漠區的入口有警察看守，司機要交待我們的來意，得到准許才可以繼續前行。接下來又在一座建築物前停下，司機說要進去拿准許證。這樣又消耗了半個多小時。好了，汽車終於在繼續前行不久，見到一片黃沙！ 駱駝呢﹖原來在沙丘的背面，攀過沙丘便見到了。看樣子，人和駱駝都已經等了很久。可是，我們還是要等，這次是等司機。本來他的任務只是將我們送到這裏，交在領我們進入沙漠的拉伕手上便可以，然後明天早上再來接我們。不過在一通電話之後，他說會跟我們一起進沙漠，但行裝留在車上，所以要折返取來。我們聽不懂他的電話內容，不過我們猜測他臨時下這樣决定是因為發覺拉伕和我們語言不通。 等候是難耐的，不論人和動物都討厭等，都不期然做些出人意表的動作︰駱駝如是，而領隊竟然替自己的鞋拍照，我則利用隊友熟習相機的功能。其實相近的拍了幾張，因為這張最似樣，所以貼它。 幸好起程的時候仍然有日光，坐在駱駝高高的背上向前方遠望，藍天和白沙是絕配。初以為眼前風光無限，可以好好欣賞；但很快已變成全神貫注在駱駝身上。我坐的駱駝排行第二，但是牠老是想跟第一隻平排，不過排在牠後面的一隻又嫌牠走得慢，常咬牠的屁股和腿。駱駝要爭做一哥，也是第一次見聞。雖然是輕輕一咬，已足以令牠受驚亂竄，這樣受苦的可是我，一秒不敢放鬆，生怕被牠摔下來。天黑齊了，仍是一望無際的黃沙。 這時拉伕停下來，東張西望一番，最後拿出手提電話撥號。當時的情景真的很不知所謂，像一幅亂來的拚圖︰駱駝是交通工具，拉伕穿著傳統，眼前彷彿是遠古的延續；可是他手上卻拿著手提電話，像透古裝片穿崩的滑稽！而更可怕的是你知道千萬年的沙漠也逃不過文明的殖民，澄明的夜空被一張隱形的網牢罩著。 噢，扯遠了。 我們猜想大概是迷路了，所以仍未見帳篷，所以拉伕要電聯求救。不久不遠處閃爍微弱燈光，拉伕馬上向那方向進發。漸行漸見一堆火、一個人，拉伕和駱駝在這裏
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